Herramientas que necesitaremos (entre otras):

- Extractor de rótulas.

- Llaves variadas de vaso y fijas, martillo de latón (o barra de latón) , alicates variadas.

- Grasa de molykote para rodamientos.

- Recambio necesario (kit de juntas, juego de retenes...)

En esta ocasión vamos a sustituir los rodamientos de dirección.

Hemos observado casualmente que la caída de la rueda (con el coche en reposo) no era perpendicular al suelo. Y este síntoma ha evidenciado la avería.

Levantamos el coche y lo aseguramos, quitamos la rueda, y procedemos a desmontar el cubo de rueda libre.

Para este paso, hemos de poner el cubo en posición "free" y quitar los 6 tornillos que sujetan la cubierta.

Ahora con unos alicates especiales, quitaremos la arandela segger de la punta del palier.

Luego quitamos los otros 6 tornillos y sus arandelas cónicas. Estas salen más o menos bien, golpeando con un martillo de latón (o una barra de latón) a la cabeza del espárrago.

Lo de usar una barra de latón es para no dañar los espárragos, ya que este material es más blando que el acero.

Usar un martillo de teflón o nylon, no sería efectivo, ya que estos materiales son demasiado blandos.

El siguiente paso será quitar las tuercas que sujetan el cubo del eje.

Como vemos, hay que levantar las pestañas que estén ceñidas a la contratuerca para poder aflojarla.

Quitamos la contratuerca, la arandela y la tuerca de ajuste con una llave de vaso especial.

Una vez suelto el cubo, vamos a quitar las barras de dirección.

Usaremos un extractor de rótulas, y si se complica habrá que usar un soplete.

Si no tenemos más opción que calentar, pondremos especial atención en no quemar las partes de goma que contienen grasa en su interior, ya que echaríamos a perder las rótulas.

Ahora quitamos los dos tornillos que sujetan la pinza de frenos.

Para trabajar mejor es aconsejable quitar también los latiguillos, aunque en este caso no se ha hecho. Y hemos tenido que dejar la pinza colgada con un alambre donde no molestara.

Ya podemos sacar el cubo que saldrá con facilidad.

Junto a él también sale el disco de freno.

Se nos queda a la vista el protector del disco de freno.

Y vemos la pinza colgando.

Ahora quitamos los tornillos que sujetan el muñón de la dirección y el protector del disco.

Cuando los quitemos, dejaremos el protector colgando también junto la pinza de freno (si es que hemos optado por no quitar los latiguillos).

El muñón, está bien encajado, así que lo sacaremos a base de golpes en su base. Usaremos la barra de latón para no dañarlo.

Ahora sacamos el palier.

Vemos que la junta homocinética (birfield) tiene dos partes planificadas, habrá que colocarlas una arriba y la otra abajo para poder sacar el palier.

Lo siguiente es quitar el conjunto de juntas (fieltro, goma y acero) de detrás del muñón, quitar también las tuercas que sujetan los brazos de la dirección, con sus arandelas cónicas (ya sabemos como sacarlas).

Para quitar los brazos (que a su vez alojan los rodamientos de la dirección), sería necesaria una herramienta especial, como no la tenemos, los sacaremos a base de palanquear y golpear con maña.

Ahora hay que quitar las pistas de los rodamientos, para ello usaremos una llave de vaso de la medida exacta con un prolongador. De forma que quepa por el agujero pero que no cuele por el casquillo.

Hay que sacarlos de dentro para afuera. De modo que para sacar el de abajo, colocaremos el vaso por el orificio de arriba e iremos golpeando el casquillo hasta que salga. Para sacar el de arriba, pues al revés.

En este lamentable estado se encontraban los cojinetes, sobre todo el de abajo (izquierda) que estaba completamente destrozado.

Una vez tenemos el extremo del eje limpio de grasa, vamos a colocar todo el recambio que hemos comprado. Aunque en la foto no salga, también hemos cambiado el retén del cubo y el guardapolvo del muñón.

Procedemos a encasquillar las pistas de los rodamientos nuevos.

Las encaramos y con un mazo de nylon las vamos alojando. Hay que hacerlo con golpes "suaves", de modo que entren todos los lados por igual, de lo contrario será imposible que entren y podríamos dañarlas.

También procedemos a alojar los rodamientos en su ubicación.

Cambiamos el retén del eje. Previamente hemos sacado el retén viejo.

A falta de herramienta especializada, la forma de sacarlo no es muy ortodoxa, ya que literalmente hay que destrozarlo.

Eso sí, bajo ningún concepto hay que dañar el alojamiento.

Y lo afianzamos con el mismo sistema que hemos utilizado para sacar las pistas de los rodamientos, con una llave de vaso que ajuste exactamente y un prolongador.

Lo haremos, naturalmente, con golpes certeros y suaves. Hasta que veamos que está completamente alojado.

Colocamos ahora el juego de juntas nuevo en este orden.

Y volvemos a montar el muñón (al que le hemos dado una mano de pintura).

Hay que impregnar de grasa los rodamientos antes de colocarlos. Esta operación también facilitara que el rodamiento inferior se sujete solo en su sitio mientras colocamos el muñón

También tenemos que colocar las laminillas de ajuste, en nuestro caso, han sido necesarias 2 de 0,25mm. para conseguir una resistencia al giro, del muñón, de unos 3 kg.

Las tuercas de los brazos y tapas de los cojinetes (foto de arriba), deben tener un apriete de 980 Kg/cm (96 N.M).

Ahora, vemos en la foto, como colocamos el conjunto de juntas traseras mediante 8 tornillos, o 6 (según modelo)

Este es el aspecto previo a la colocación del palier. Ya con los rodamientos en su sitio y los aprietes adecuados.

Para colocar el palier, previamente lo hemos limpiado a conciencia, y ahora vamos a engrasar la homocinética con Molykote.

Una vez introducido el palier en el eje (hemos ido con suma precaución para no dañar el retén nuevo), vamos a llenar 3/4 del muñón con MolyKote (o grasa de bisulfuro de Molibdeno).

A falta de junta de papel, usaremos sustituto de juntas.

Y vamos montando las piezas (que también hemos limpiado) en el orden inverso al desmontaje.

A la hora de montar la tornillería, y al tratarse de una zona delicada en cuanto a seguridad se refiere, usaremos fijador de roscas en todos los tornillos para evitar que se aflojen.

Apretamos fuertemente (Torsión: 475 Kg/cm).

Colocamos las rótulas de nuevo en su sitio, con sus pasadores de seguridad correspondientes.

Instalamos el cubo del eje, también con cuidado porque los retenes son nuevos y no queremos dañarlos.

Y al fin montamos el cubo de rueda libre. También usando pasta de juntas (como vemos).

Para terminar montaremos la pinza de freno, y usaremos un trapo impregnado de disolvente para limpiar los restos grasos que puedan haber en el disco de freno.

He aquí el trabajo terminado.

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